Почему припой скатывается в шарик

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

• загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
• образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
• высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала

подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара

подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя

Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не липнет к паяльнику

Дата: 05.11.2016

• Статья
• Фото
• Видео

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

Правила форума. Форум автозвука и установки музыки в автомобиль. Форум автозвука Продвинутый уровень Мастерство инсталляции Питание и коммутация Научите паять. Может я че не так делаю? Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Научите паять. Опции темы Версия для печати Подписаться на эту тему…. Привет всем. Терзают смутные сомнения. Я наверно не так паяю. Потому что чаще всего припой у меня ведет себя словно ртуть какая нибудь.

Вот в двух словах процесс. Например как я пробовал спаять Джек 3. Оголил провода, продел их в дырочки в штекере, положил конец проволки-припоя туда куда буду паять провод, нагрел. Получилась лужа маленькая.

Пока не остыл, прикладываю провод. Это все схватывается. Потом еще сверху каплю припоя. Но так чтоб не отошел тот провод. Проблема в том, что припой к проводу липнет хорошо, а к штекеру совсем плохо. Даже не растекается, а остается шаром как ртуть.

Есть СС усь, провода и Сивик 5д че с этим делать? Что делать. Если Вы впервые на нашем Форуме:. С наилучшими пожеланиями, Администрация Форума автозвука Магнитола.

Re: Научите паять. Под оловом вы припой имели ввиду? Сообщение от mebius Вот только осторожнее с пайкой кислотой! Результат вообще класс получается! Только надо потом обработать место пайки раствором соды, чтобы не осталось активных веществ Сообщение от dyno.

Что или о чём? ЗЫ Толково объяснил. Но лучше один раз увидеть А я вапще несколько раз в жизни паяльник в руках держал. Последняя К странице:. Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Trackbacks are Выкл. Pingbacks are Выкл. Refbacks are Вкл. ORG Архив Вверх. Текущее время: All rights reserved. Перевод: zCarot.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Пайка проводов без использования паяльника

Без применения паяльника можно быстро и легко спаять между собой медные провода. Для этого концы проводов подвергаются процессу лужения, а затем скручиваются друг с другом. Потом место пайки необходимо разогревать до тех пор, пока не начнет плавиться слой нанесенного припоя. В этом случае, в качестве элемента для разогрева следует использовать свечу, спички либо обыкновенную зажигалку. Это обусловлено тем, что в данном случае, для разогрева поверхности необходимо узконаправленное пламя.

Для пайки посуды либо домашней утвари, сделанной из алюминия, рекомендуется применять специальный припой, в состав которого входит свинец и олово. Чтобы соединить между собой провода большого диаметра, на место пайки, перед нагревом необходимо добавить немного измельченного припоя. Это обусловлено тем, что одного лужения, для надежного соединения между собой крупного провода может быть недостаточно. Таким образом, можно соединять между собой медные провода, диаметр которых не превышает отметки в 2 мм.

Чтобы надежно припаять провода к деталям, на которых присутствует плоская поверхность необходимо подвергнуть их процессу лужения. Полудить нужно участок поверхности детали, где будет выполняться пайка и конец провода. Затем провод нужно прижать к плоской поверхности и насыпать на него немного припоя. После этого деталь следует разогреть, пока олово полностью не расплавится.

Как спаять медный провод с медным?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магаза. К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно. Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла примусом, паяльной лампой и пр. По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис.

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка.

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Сейчас просто пользователь. Электроника Схемотехника Пайка. Предыстория: Куплен паяльник на 45W, с керамическим жалом, обычный припой и канифоль. С медным паяльником вроде всё просто — чтобы залудить кабель, нужно его обработать канифолью, захватить паяльником припой и нанести на кабель. Проблема в том, что ну ни держит он припой — просто берёт и скатывается. Ранее этим же паяльником пытался починить мышь — контакты отвалились от платы, но сам припой убрать не удалось нормально.

Здравствуйте дорогие друзья

Полагаю, что никто из вас не будет отрицать, что умение паять в нашем деле — далеко не маловажное умение. Но не все умеют хорошо паять и я в том числе

Как очистить и залудить жало паяльника

Существует несколько способов, позволяющих с разной степенью качества достигать выполнения этих двух задач. Используемые при этом средства отличаются. Что именно следует выбрать — зависит от материала рабочей области. В основном выбирают:

• губку;
• пайку;
• активатор.

Но вот как правильно очистить паяльник с их помощью — это тоже следует знать. Ведь в противном случае не сложно повредить его рабочую область.

Очищение жала при помощи губки

Использование губки для очистки Можно использовать изделия из металла или целлюлозы (вторые предпочтительнее). Все другие варианты только оплавятся и ухудшат положение дел. Вот как пользоваться губкой для очистки жала паяльника:

1. Подготовить все нужные средства.
2. Паяльник следует разогреть (но не до каления).
3. Средство очистки погружается в воду, а затем им протирается жало.

Полипропиленовый пластик (вместе с подобными материалами) отличается тем, что очень «любит» прилипать к жалу, только ухудшая ситуацию. Поэтому, при покупке губок всегда следует внимательно изучать, из чего они сделаны.

Зачистка с помощью пайки

Суть этой задумки — уборка нагара с помощью «горячей ванны». Только в качестве вспомогательных средств используются вполне привычный флюс и припой. Порядок зачистки следующий:

Припой подбирается в виде небольших шариков. Затем он размещается вместе с канифолью.
Жало разогревается, чтобы оно могло без проблем взаимодействовать с расходниками. Затем окунается в припой.
Необходимо подождать минуту-вторую, пока не расплавится большая часть нагара.
Затем берётся новая порция расходников и повторяются пункты 1-3.
После второй «ванны» жало вынимается. Его необходимо оставить ещё нагретым на несколько десятков секунд, но уже в воздухе

При этом важно, чтобы жало покрывало слой припоя.
После остывания остатки желательно убрать с помощью губки.

Этот пункт желательно выполнять вместе с предыдущим. Благодаря этому достигается лучший результат очистки.

Активатор

Хотя активатор выглядит непримечательно, со своими задачами он справляется Это средство продаётся в уже готовом к использованию виде. Принцип его работы прост: разогревается рабочая поверхность, после чего жало следует опустить в активатор на пару секунд.

Накопившийся нагар начнёт взаимодействовать с используемым средством и растворится. Остатки убираются с помощью губки. Остаётся нанести слой припоя, после чего инструмент будет и чист, и залужен.

Достоинства и недостатки электропаяльников

Керамические паяльники компактны и экономичны. Их нагревательный элемент встроен внутрь жала и обеспечивает его быстрый разогрев. Но эти нагревательные элементы не выносят резких перепадов температур, поэтому их лучше резко не охлаждать. Также не стоит использовать жала, на которые они не рассчитаны: изменение температурного режима работы мгновенно выведет нагревательный элемент из строя.

Самым универсальным инструментом для паяния являются, конечно, паяльные станции. В них можно менять жала, плавно регулировать их температуру. Большее их количество работают на пониженном напряжении и гальванически развязаны с питающей сетью, а также имеют возможность подключения заземления к паяльнику. Совместно с использованием заземляющего браслета это позволяет предотвратить выход из строя радиоэлектронных компонентов от статического электричества и сетевых наводок.

Есть у паяльных станций лишь один недостаток: они занимают больше места на столе, чем обычный паяльник, и с ними трудно работать в полевых условиях. Поэтому, выбирая, какой паяльник лучше, нужно ориентироваться на то, что вы будете паять, где и как часто. А от выбора паяльника будет зависеть, какое жало вам придется эксплуатировать.

Рекомендации

Для профилактической обработки медного жала после работы можно использовать специальный активатор. В его составе нет галогенов и свинца, но присутствуют компоненты, защищающие поверхность, продлевающие срок службы инструмента, восстанавливающие контактную способность при смачивании припоем. На обработанном таким способом жале меньше скапливается нагар, реже появляются вредные окислы.

По завершении работы нужно обязательно подготовить паяльник к дальнейшей эксплуатации. Жало обязательно очищается и залуживается перед отправкой на хранение. Это позволит в любой момент получить инструмент, готовый к работе.

О том, как залудить паяльник, смотрите далее.

https://youtube.com/watch?v=tbkZNFMrQRI

Блог о электронике

Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.

Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96

, потом пересел на паяльную станциюZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.

Текстовая версия Основная проблема:

Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.

Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.

Что делать?

Большая часть проблем с удерживанием олова на жале паяльного инструмента или металлических деталях легко решается путем зачистки. С жала из меди вручную или химическим способом счищается образовавшийся налет. Для работы подходят практически любые абразивные материалы — от наждачной бумаги до напильников.

Нагар можно механически убрать, протерев жало бумагой, ватой, ненужной ветошью, поролоновой губкой. Чтобы жало лучше залудилось, а также для профилактики проблем с налипанием припоя, медный наконечник периодически избавляют от окислов. Можно использовать средство «Оксидал», в которое помещают нагретое жало.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.
Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.
Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.

Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить, и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.
Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Почему припой не ложится на керамический паяльник?

Пайка нержавейки — это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы

Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать

Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали.

Войти или зарегистрироваться. Поиск сообщений Новые сообщения Последняя активность Помощь.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ. Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

1. Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
2. Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
3. Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
4. Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
5. Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
6. Используются неподходящие или некачественные материалы.
7. Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
8. Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
9. Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
10. Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

• Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
• Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты.

  Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение. При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска

При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска.

Рис. 4: очистить лак с провода

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

• Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом.

  Рис. 5: Очистьте жало паяльника

• Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником.

  Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника

• Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль.

  Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь.

Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.