Фуганок из электрорубанка своими руками

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента

При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Reismusovyi-stanok-10

Reismusovyi-stanok-11

Reismusovyi-stanok-12

Очевидно, что такую же систему можно использовать и при обработке погонажного материала, а не только широких и коротких заготовок, но при этом, в отличие от рейсмусового станка и предыдущего варианта использования электрорубанка в его качестве, вы будете двигать не заготовку, а самостоятельно передвигаться вдоль нее.

Не менее очевидным есть и то, что рабочий стол при этом должен быть идеально ровным в горизонтальной плоскости, иначе его неровность может передаться всем обрабатываемым заготовкам. Смотрите видео — пример ниже:

Делаем ручной вариант фуганка

Если вы любите все делать своими руками, в том числе и обрабатывать деревянную заготовку ручным фуганком, то можно легко сделать этот инструмент самостоятельно. Вначале подготовьте деревянный брусок. Его размеры должны совпадать с будущим фуганком. Брусок нужно брать из твердых пород древесины, например, лиственницы или дуба. Чем прочнее будет заготовка, тем дольше прослужит ваш рубанок.

При производстве следует учитывать некоторые рекомендации по размерам будущего инструмента. Специалисты рекомендуют использовать следующие параметры:

• чаще всего длина фуганка составляет 60-70 сантиметров. Конечно, этот параметр вы выбираете сами, все будет зависеть от того, каким инструментом вам удобней пользоваться;
• для заготовки берется брус с нужной вам длиною, с шириной в 76 миллиметров, и с высотой в 70 миллиметров;
• размер ножа должен составлять 200 на 65 миллиметров;
• чтобы ручка была удобной, ее высота делается минимум в 10 сантиметров.

При помощи стамески в бруске пробивается сквозное квадратное отверстие. При этом его боковые стороны должны быть расположены под углом в 45 градусов. В это отверстие будет вставляться нож. Сам брусок должен иметь идеально ровную нижнюю поверхность. Ведь именно по ней и будет выравниваться будущая заготовка.

При выборе ножа для фуганка стоит обращать внимание на прямоугольные и прочные модели. Во многих специализированных магазинах можно найти большой ассортимент подобной продукции

Нож вставляется и фиксируется в проделанном проеме.

Далее, устанавливается тонкая деревянная пластина (которая будет играть роль клина). Затем, следует установить ударную пробку. Для этого выбирается место посередине между краем отверстия и передним краем самого фуганка. На этом основная рабочая часть готова к использованию.

Но работать таким инструментом будет сложно. Для удобства обязательно необходимо приделать ручку. Ее форма должна идеально подходить под вашу руку, поэтому делается она индивидуально. Для изготовления ручки можно использовать многослойную фанеру.

Для еще большего удобства использования вашего нового фуганка, можно дополнительно установить вторую ручку. Также некоторые модели оснащаются двумя лезвиями. Но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Самое главное, чтобы перед работой лезвие ножа не выступала за нижнюю сторону инструмента более чем на один миллиметр.

Подготовка машины к работе

Независимо от того, какой тильм используется — дома или на заводе, работа должна быть выполнена до работы.

Это напрямую зависит не только от качества выполняемой работы, но и от безопасности рабочего, который использует такое оборудование при обработке деревянных контейнеров.

Рабочая машина для толщины дома

Кроме того, при подготовке к операции следует отметить, что в случае значительного отсека, если требуется одновременное использование нескольких частей по ширине стола в строгании, большая ширина экрана или аналогичное рабочее давление запасного ролика устанавливается так, что он увеличивается, случаев значительно повышает устойчивость к резке.

Если мелкие детали обрабатываются или таблица недостаточно заполнена для предотвращения разрушения древесины во время обработки, давление в цилиндрах должно быть уменьшено до желаемого уровня.

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента

При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Очевидно, что такую же систему можно использовать и при обработке погонажного материала, а не только широких и коротких заготовок, но при этом, в отличие от рейсмусового станка и предыдущего варианта использования электрорубанка в его качестве, вы будете двигать не заготовку, а самостоятельно передвигаться вдоль нее.

Не менее очевидным есть и то, что рабочий стол при этом должен быть идеально ровным в горизонтальной плоскости, иначе его неровность может передаться всем обрабатываемым заготовкам. Смотрите видео — пример ниже:

Рейсмусовый станок: конструктивные особенности, применение

Рейсмусовый станок — исключительно важный инструмент для любой столярной мастерской. Качественный экземпляр дает возможность работать с пиломатериалом быстро, эффективно, с минимальным количеством древесных отходов.

Результатом работы с рейсмусом является идеально гладкий ровный пиломатериал, пригодный для изготовления различных деревянных украшений интерьера и предметов мебели. Настоящий качественный рейсмус состоит из следующих конструктивных элементов:

1. Рабочий стол.
2. Рабочий вал (в некоторых случаях – два). Рейсмус, оснащенный одним валом, предназначен для обработки деревянной заготовки лишь с одной стороны. С помощью двухвального можно обработать полуготовое изделие с двух сторон.
3. Прижимные валики, служащие для фиксации и протяжки заготовки в зону обработки. Обычно рейсмус оснащен либо двумя валиками в верхней части, либо имеет по одному валику сверху и снизу.
4. Регулировочная система.
5. Система защиты от обратного хода рабочей заготовки.

Рейсмусовый станок весьма актуален при масштабном строительстве, поскольку с его помощью можно быстро и легко обработать большое количество древесных заготовок различных размеров. Кроме того, можно будет контролировать при этом глубину нарезки, и выполнять идеально четкие линии практически на любой поверхности с минимальным количеством погрешностей.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее; вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое; при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым

Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик; не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка; не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок

Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья

Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка; не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Советы по выгодному использованию

Лучше всего не экономить деньги и не продешевить на сомнительных китайских аналогах агрегатов такого типа, ибо экономия на 30-40% потом сильно аукнется. Основные причины:

1. Большинство китайских станков сегодня одноразовые.
2. Недостаточное количество комплектующих агрегатов для китайских моделей станков.
3. Сложности в поиске специалиста в России, который бы смог отремонтировать китайский станок.

Преимущества механизмов российского производства:

• запчасти для станков имеются всегда в любом количестве;
• ремень привода можно приобрести за 200 рублей;
• замена ремня осуществляется не чаще одного раза в год.

Лучшие производители станков деревообрабатывающих рейсмусов в наши дни:

Настройка и выбор режима

механизм изменения расстояния между валом ножей и кромкой стола

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

• по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
• по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Самодельный рейсмус из электрорубанка своими руками

instrument.guru > Своими руками > Самодельный рейсмус из электрорубанка своими руками

Рейсмус — это деревообрабатывающий станок, который строгает с наименьшими потерями материала. Такой станок используется для чистовой обработки, а также применяется для точных изменений размеров материала.

Многие люди задаются вопросом, как сделать самодельный рейсмус из электрорубанка? Для того чтобы сделать этот инструмент, сначала нужно ознакомиться с его главными частями: фиксаторы, штанга, шпильки, лезвие, колодка.

• Материалы, которые вам понадобятся для создания самодельного рейсмуса:
• Подготовка к работе над рейсмусом:
• Поэтапное создание рейсмуса
• Безопасность при работе на самодельном станке
• Шпильки и направляющие
• Заключение

Благодаря этим частям легко зафиксировать и подстроить инструмент под нужный вам размер.

Материалы, которые вам понадобятся для создания самодельного рейсмуса:

• Электрорубанок.
• Лист фанеры и бруски из дерева.
• Специальные звездочки, около четырех штук.
• Цепь от велосипеда.
• Шайбы.
• Шурупы и гайки.
• Большие резьбовые винты.
• Дополнительные приспособления для винтов.

Инструменты, которые понадобятся:

Подготовка к работе над рейсмусом:

• Выбрать размер деталей.
• Выяснить, как размещать шпильку.
• Сделать шпильку подвижной.
• Заняться проектированием нижней плоскости.

Поэтапное создание рейсмуса

1. Создание основы, выбираем фанеру.
2. Делаем крепление подставки для электрорубанка.

Эта часть тоже делается из фанеры, крепить нужно сзади с помощью шурупов.

1. Создание платформы, на которой будет электрорубанок.

Сделайте отверстие лобзиком по форме электрорубанка.

1. Собираем резьбовые винты для платформы.

По всем углам платформы монтируем винты с крупной резьбой.

1. Монтаж платформы на подставки.

Из листа фанеры делаем подставку, на которую будет нужно установить верхнюю часть станка с платформой и электрорубанком, все это закрепляем шурупами. Обдумываем, как и где заложить кабель от электрорубанка.

1. Присоединение и установление ручки для управления рейсмусом. Установить ее нужно на один из резьбовых винтов. Закреплять нужно с помощью шайб и гаек. Чтобы электрорубанок не спадал с креплений, создаем сквозное отверстие на одном из винтов.
2. Установка планки и индикатора.

Мерная планка на рейсмусе считается незаменимой частью, благодаря ей можно измерять толщину материала. За планку сойдет любой кусок линейки с 6–8 см. Для индикатора можно выбрать обычную стрелку из жести. Вот и все, теперь наш рейсмус, сделанный своими руками, готов.

Не забудьте протестировать его на любом материале и всегда помните об уходе за этим устройством, прочищайте его и затачивайте вовремя. Чтобы выполнить свою работу качественно, стоит ознакомиться с чертежами рейсмуса и посмотреть видео, как делается рейсмус своими руками.

Безопасность при работе на самодельном станке

• При любой работе на таком станке всегда нужна защита для глаз.
• Во время грубой работы нужно надевать перчатки.
• Перед работой стоит проверить работоспособность станка и фиксацию всех его частей.
• Шпильки и ножи должны быть без дефектов и различных трещин.
• Обрабатывать на станке можно только чистый материал, где нет гвоздей и других металлических частиц.

Рейсмус из электрорубанка

Как нужно работать на самодельном рейсмусовом станке:

1. Шпилька станка ставится на нужное расстояние от края детали, устанавливается нужный размер и фиксируется брусок. После этих действий станок наклоняется от себя и потом открывается режущая часть шпильки. Далее нужно просто тянуть инструмент на себя и все.
2. В случае правильного управления рейсмуса, созданного своими руками, работа будет выполняться идеально и не отличаться от работ в специализированных мастерских.

Заключение

Не так уж и сложно сделать такое рейсмусовое чудо своими руками. В создании рейсмуса помогают многочисленные чертежи и видео. Главное – это стараться и делать все по советам и инструкции.

По мере получения нового опыта и увлечения ваших потребностей, станок можно улучшать либо начать использовать современные и очень мощные станки.

Если вам нужен рейсмус для создания большого количества заготовок с их последующей реализацией, то вы должны понимать, что обычным самодельным станком вы не сможете это сделать. И самое главное, не забывайте, что необязательно расстраиваться, если у вас не получается сделать рейсмусовый станок своими руками! Вы всегда можете приобрести его в магазине.

Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Устройство и принцип действия

Стандартный станок может выполнять задачи приводного фуганка и строгального станка. Поперечный станок может применяться для коротких заготовок, а продольный подходит для длинных.

Самый простой станок имеет обязательный минимальный набор узлов:

• Электродвигатель, который обеспечивает вращение валов.
• Приводную передачу, которая может быть ременной, зубчатой или, если оборудование маломощное, со сменными шкивами.
• Вал с ножами. Ножи могут быть различной формы. На сегодняшний день лучшими считаются ножи спиральной формы. При работе они создают минимальный шум.
• Верхний узел, состоящий из переднего и заднего вальцов. Первый валец, который встречает заготовку, обладает рифленой поверхностью. Таким образом, он улучшает сцепление с доской и поддерживает правильное направление движения заготовки. Второй валец имеет гладкую поверхность, чтобы не испортить обработанную деталь.
• Прижимной узел. Он убирает стружку и предотвращает раскалывание детали. Изготавливается в виде массивного элемента из металла с подпружиненными зубьями или когтевых захватов.
• Нижний узел. Он отвечает за подачу бруска в рабочую область.
• Стол с узлом регулировки зазоров между вальцами верхнего и нижнего уровня.
• Станина. На ней размещаются все оставшиеся элементы рейсмуса.

Вращение от электродвигателя станка передается рабочему валу при помощи приводной передачи.

Заготовочная доска помещается в рабочий зазор и плотно прижимается к нижнему узлу. Затем деталь заводится под верхние прижимные вальцы. Рифлёный валик захватывает переднюю часть доски и подает её к рабочему валу. Верхние и нижние направляющие зажимают полуфабрикат и фиксируют изделие при обработке. Прижимное устройство препятствует сбору стружки.

Когда деталь выходит с заднего гладкого вальца, в передний подается следующая деталь и таким образом, обеспечивается непрерывный рабочий процесс.

Пошаговая инструкция изготовления

Чтобы изготовить бытовой рейсмусовый станок необходимо подготовить рабочие место и выполнить следующие действия:

1. К боковым граням рубанка приложить лист фанеры. По контуру защитного кожуха провести разметку и вырезать шаблон. Он должен без зазоров огибать кожух электромотора.
2. Аналогичным образом сделать шаблон другой формы.
3. Перенести контуры шаблонов на листы фанеры толщиной 10 мм и вырезать их. Затем необходимо изготовить две планки толщиной 10х10 мм, которые впоследствии будут служить направляющими.
4. Из бруска изготовить удерживающие поперечины. Они должны максимально плотно прилегать к передней и задней частям рукоятки электрорубанка.
5. При помощи фрезерного станка или электролобзика, по нанесенной ранее разметке, выпилить продольные пазы. В дальнейшем они будут необходимы для регулировки толщины строгания.
6. Пропустив перекладину под задней частью рукоятки электрорубанка соединить вырезанные детали. Для фиксации перемычки лучше использовать шурупы с потайной головкой.
7. К обратной стороне заготовки приложить подготовленные заранее рейки и нанести на них разметку. Затем необходимо произвести их обрезку по нанесенной разметке.
8. Для дальнейшего крепления заготовок между собой в верхней части высверливается сквозное отверстие для болтов. В этом же месте, при помощи фрезы проделывается отверстие глубиной 4 мм. Затем молотком в него забиваются крепежные гайки.
9. Совместив обе заготовки их необходимо скрепить при помощи болтов с запрессованными деревянными шайбами. В качестве альтернативы можно использовать болты с головками барашками.
10. В деревянном бруске проделать отверстие для установки в него направляющей шпильки. Для надежности фиксации лучше использовать контргайку.
11. В передней части будущего станка установить брусок с направляющей шпилькой. Зафиксировать его при помощи шурупов с потайными головками.
12. Наружную рамку собрать аналогично внутренней. На направляющую шпильку для регулировки положения одеть гайку-барашек.
13. Изготовить направляющее полотно. Для этого в деревянных брусках при помощи стамески или фрезерного станка выполнить округлые желоба, диаметр которых будет соответствовать диаметру направляющих труб, и установить их так, как показано на картинке ниже.
14. Подготовить рабочий стол. Он состоит из листа фанеры толщиной 10 мм. По краям устанавливаются ограничители, на которых впоследствии будут зафиксированы направляющие рейки.
15. Направляющие трубы необходимо соединить между собой при помощи планок из фанеры и подключить патрубок пылесоса. После этого можно приступать к работе.

Посмотрев видео можно ознакомиться с нюансами изготовления рейсмусового станка, а также увидеть его практическое применение.

Самодельный прижим: вариант №2

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Читать также: Паяльник с регулировкой температуры своими руками

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

1. Основной рабочий вал.
2. Подшипники.
3. Ось с резьбой.
4. Гайка.
5. Пластины.
6. Тяга.
7. Пружины.
8. Фиксация для пружин.
9. Ось эллипса.
10. Две пластины.
11. Стопор.
12. Эллипс.
13. Рукоятка.
14. Ось.
15. Две проушины.
16. Уголок.
17. Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

Нужна фота или чертеж конструкции прижима заготовки на фуговальном станке

А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых «советских» стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.

Так я и намерен детали из этого узла использовать, а именно сам валик а над конструкцией прижима нада подумать , вместе с форумом.

А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых «советских» стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили. __________________

А что у вас за фуганок?

Да обыкновенный самопальный фуганок с тремя ножами. А какая разница?

Так даже лучше.Ибо крепить к заводской конструкции сложней!Мысли та уже есть?

Да мысли то есть но как-то немогу их в одну кучу сложить, может с понедельника начну делать то постараюсь сфоткать чего получилось

А можно уточнить фуганок ручной или станок фуговальный ?? Если станок то не советую ставить прижим, если хотите получить ровную поверхность. По собственному опыту знаю, когда начинал работать на фуговальном станке старался сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше «гонять» нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма. Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не «гуляла». После рейсмуса одно загляденье все ровное и гладкое, особенно хорошо если 3 ножа на валу, меньше заготовка прыгает.

Да дело не в усилии, допустим плоскости у заготовки с обеих сторон выпуклые (по форме элипса). Ну и как тут прижимом ровно фугануть ? А тут рукой чуть приподнял а потом чутка нажал глядиш плоскость получится.

Если Вы хотите получить ровную поверхность при фуговке – напрочь забудьте о всяких прижимах, от них только один вред, пользы ноль. Примите к сведению, что любая доска это пружина : если при фуговке её даже слегка прижать к поверхности стола а после фуговки отпустить (т.е. удалить вертикальную нагрузку) доска примет первоначальную форму (т.е. первоначальную кривизну), вот только станет тоньше на величину снятого при строжке материала. Таким образом её можно «выравнивать» до толщины газетного листа. Для получения идеально ровной поверхности доски важны два других момента: -очень острые ножи (в одной из мастерских, где мне довелось работать, ножи на фуганке менялись не реже одного раза в день – шло очень много дуба, бука и берёзы); -максимально точное выставление режущих ножей по приёмной поверхности фуганка – не выше и не ниже. Всё остальное . от лукавого. Начинать фуговку надо всегда «пузом к верху» – выравнивать нижнюю сторону, «пузо» убирается в рейсмусе. «Пузо» с двух сторон = жуткая редкость, но и в этом случае – б о льшим вверх.

Строгание древесины – непременная стадия деревообработки. Строгать можно как ручным рубанком, так и электрическим, но для более профессиональной работы лучше подойдёт фуговальный станок. Промышленный образец стоит больших денег, поэтому тут попробуем разобраться, как изготовить фуговальный станок своими руками, используя бытовой электробубанок.

Изготовление рейсмуса своими руками

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

• Электрорубанок.

• Отвертки и ключи.
• Линейка и уголок.
• Шуруповёрт.
• Приводные звездочки.
• Велосипедная цепь.
• Брусья и планки из дерева.
• Лист фанеры толщиной 15 миллиметров.
• Длинные резьбовые винты.

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

• Лист фанеры толщиной 15 миллиметров обрезается прямоугольником с шириной в 400 миллиметров и длиной в 500 миллиметров.
• В середине прямоугольника выполняют крепление-подставку, к которой в последующем будет крепиться электрорубанок. Подставка под рейсмус делается из куска фанеры и с тыльной стороны к основе крепится шурупами, что позволит гарантировать прочность и надёжность выполненного своими руками станка.
• Выполняется платформа под электрорубанок. В платформе выполняют проём, который по своим размерам идентичен форме электрорубанка. Используемый электроприбор крепится к платформе шурупами и зажимами.
• На основе платформы монтируется приводной механизм, который отвечает за подъем и опускание платформы с рейсмусом. В углах основы крепятся винты, имеющие крупную резьбу. В последующем на установленных винтах крепятся четыре звёздочки.
• Из фанеры выполняются небольшие подставки, на которые устанавливается платформа с верхней частью рейсмуса. Подставки крепятся к платформе шурупами или аналогичным крепежом. Необходимо продумать грамотное расположение кабеля от электрорубанка, который должен находиться на небольшом удалении от рабочей пилы рейсмуса.
• Фиксируют ручку, которая предназначается для регулировки расположение платформы. Проще всего зафиксировать ручку на длинный винт с крупной резьбой или закрепить её сразу несколькими саморезами.
• На заключительном этапе работы устанавливается индикатор и мерная планка.
• С помощью мерной планки можно будет измерить толщину обрабатываемых пиломатериалов. Её можно выполнить из небольшого куска пластмассовой или деревянной линейки. Индикатор можно сделать из указки или жестяной полоски.

Как сделать своими руками

В первую очередь, при сборке самодельного рейсмуса необходимо изготовить площадку для ручного фрезера. Для этого нужно взять деревянную заготовку и точно по её центру высверлить отверстие под рабочий орган инструмента. Далее следует отрезать болгаркой от квадратного профиля две части по 200 мм. В два получившихся бруска нужно вставить по бокам подшипники и уплотнить их клеевым пистолетом. Теперь эти детали можно соединить с площадкой под фрезер по её длине с помощью саморезов.

Когда площадка полностью готова следует дополнить её направляющими. Их роль будут выполнять металлические стержни, длиной около 900 мм. Вся конструкция рассчитана на ширину 1 м, но направляющие должны быть чуть короче, чтобы платформа могла свободно передвигаться внутри рамки. Направляющие вставляются в отверстия подшипников платформы. Теперь нужно отрезать ещё два бруска от профиля длиной 270 мм. В них проделываются отверстия для фиксации направляющих и подшипников для передвижения каретки

Важно чтобы эти отверстия были точными, и никак не сгибали стальные стержни. Направляющие аккуратно привариваются к профилю, а на его концах следует болтами закрепить по одному подшипнику

Итак, осталось только сделать рамку самодельного рейсмуса. Металлические уголки свариваются между собой в квадрат таким образом, чтобы две параллельные стороны были зафиксированы уголком внутрь, а другие две наружу. При этом обязательно чтобы от всех уголков вниз шла одна сторона по ширине. Сейчас можно примерить каретку, поместив передвижные подшипники на внутренние стороны уголков.

Площадка должна перемещаться внутри рамки свободно во всех направлениях. После проверки остается только сделать ограничители для колёсиков и прикрутить регулируемые по высоте ножки. Ограничители делаются из того же стержня, что и направляющие. Они привариваются к внутренним уголкам так, чтобы подшипники при движении не смещались в стороны. Под ножки просверливаются отверстия в сторонах рамки, которые установлены углом наружу.

На этом работа с рейсмусом завершена. Теперь Вы сможете обрабатывать деревянные заготовки в домашних условиях, которые в точности никак не уступят промышленным вариантам.