Самостоятельное изготовление заборных креплений без приваривания

Сделать забор без сварки — просто и надежно

Забор из профнастила — крепкое, глухое и эстетически привлекательное ограждение, которое получило популярность среди владельцев коттеджей, дачных участков и фермерских хозяйств. Если при установке используется сварка, то работы затягиваются по времени, а расходы значительно возрастают:

• нужно иметь в распоряжении сварочный аппарат;
• требуется проведение электричества по всему периметру ограждения;
• для сварки профильных труб необходим квалифицированный рабочий, так как устранить ошибки дилетанта практически невозможно.

Во многих ситуациях целесообразно использовать альтернативное решение — сделать забор без сварки.

Технология крепления ограждения из профнастила без сварочных работ

Единственное отличие этого способа заключается в использовании крепежных систем для соединения элементов каркаса или столбов с заранее приваренными «ушками». Выбор соединительных деталей дополнительно к болтам или саморезам, как правило, зависит от конкретного производителя профнастила. Это могут быть кронштейны, хомуты или пластины. Все они должны соответствовать ряду требований, чтобы забор без сварки был надежным и долговечным. Основные требования к элементам соединения:

• универсальная форма, чтобы можно было использовать детали для работы на любой местности;
• обработка от коррозии;
• антивандальная защита (выгодно использовать зашлифовку головок саморезов от демонтажа);
• соразмерность горизонтальным и вертикальным трубам (рекомендуется одновременно заказывать каркас и крепеж).

Быстрый монтаж каркаса забора без сварки

В процессе крепления используются лаги из металлического профиля (толщина металла 2 мм, сечение — 40×20 мм). Если высота забора порядка двух метров, то достаточно установить горизонтальные перекладины в два ряда, если выше — в три. В местах соединения деталей каркаса между собой и с листами металла используются болты, для которых требуется заранее высверлить отверстия в нужных местах, или специальные саморезы, не нуждающиеся в готовых отверстиях, а также пластины-держатели или кронштейны. Вариант с пластинами-держателями Столбы устанавливаются по классической технологии, а при фиксации лаг-перекладин нужно следить, чтобы на опору ложились их широкие части. Вариант с X-образными кронштейнами Верхние и нижние перекладины располагаются в 20-30 см от краев расчётного положения листов профнастила. Место для третьей перекладины (если она нужна) выбирается примерно в центре опорных столбов.

Крепление листов

Начинать следует от угловой опоры. Первый лист фиксируется там, где он прилегает к перекладине, в четырех точках с отступом от края сантиметров на 15-20. Второй и все последующие устанавливаются на предыдущий внахлест на одну «волну». Во избежание деформации от ветра, вдоль всей перекладины через две «волны» листа дополнительно используются болты или саморезы.

Преимущества монтажа забора без сварки:

• экономия времени;
• не нужны специальные инструменты — хватает шуруповерта;
• бюджетная стоимость крепежа;
• возможность установить ограждение на местности с любым ландшафтом.

Нюансы при монтаже забора без сварки:

требуется защита от несанкционированного демонтажа;
для обеспечения долговременной эксплуатации забора нужны метизы высокого качества с защитой от коррозии;
важно подобрать крепежные элементы в соответствии с размерами и формой поперечин и столбов.

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

https://youtube.com/watch?v=h_BXeYxqutc

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора

Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

   Собранный крепеж для монтажа лаг

2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.

5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы.

   Процесс наживления профлиста к каркасу

6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

• Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
• Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
• Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

• Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
• Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
• После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

• Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
• Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры

Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам. По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Установка опорной части забора

Профнастил — это материал из профилированной листовой стали с защитным покрытием. Монтировать забор из него сможет каждый. Для этого не нужно иметь какие-то специальные навыки или умения, достаточно приобрести необходимый объем материала, вооружиться несложными инструментами.

Процесс монтажа опорной части забора из профнастила выглядит так:

Сначала сделать разметку периметра территории, которая будет ограждена. Для этого понадобится капроновая нить, деревянные колышки, рулетка. Колышки вбивать в землю в местах, где будут стоять опоры. Между колышками натянуть нить

Важно, чтобы расстояние между колышками было одинаковым.
В местах, где установлены колышки, выкопать или пробурить ямы глубиной примерно 1-1,3 метра. Для большей устойчивости столбов рекомендуется на дно засыпать щебенку или гравий на 10-20 см и тщательно утрамбовать.
Далее установить в каждую яму металлический столб

Опоры могут быть сделаны из металлических труб (круглые, квадратные или прямоугольные), швеллеров и даже ж/д рельс. Высота опорных конструкций зависит от высоты будущего забора. Обычно ее делают от 2-х до 2,5 м, а столбы делают на 1 м длиннее, т. к. он будет забетонирован в фундамент. Монтаж столбов выполняют с применением строительного уровня для того, чтобы они стояли ровно.

Несущие столбы по углам должны быть более устойчивыми, поэтому их рекомендуют делать большего диаметра.

Теперь нужно сделать раствор для бетонирования опорных оснований. Для этого понадобится цемент, песок и щебенка или гравий. Замешать раствор бетономешалкой, если ее нет — то вручную в ведре или любой другой емкости. Пропорции для замеса, как правило, указаны на упаковке цементной смеси.

Ямы с опорами залить бетоном до уровня земли и оставить сохнуть. Чтобы фундамент был надежным и крепким, а столбы стояли ровно, необходимо дать бетону хорошо застыть. Для этого понадобится от 3 до 5 дней.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Особенности монтажа заборных планок

Несмотря на конструктивную простоту планок для ограждения, есть некоторые нюансы при их монтаже.

Пример готовых установленных планок для ограды

Необходимые инструменты

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень и рулетка;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• приспособление для соединения заклепками.

Замер

На первом этапе следует рассчитать необходимое количество материала для забора с учетом нахлестов при стыковании.

Чертежи с размерами планок для ограды

Крепление

Между собой детали скрепляются специальными заклепками. Для монтажа планок непосредственно к верху ограждения лучше воспользоваться самонарезающими винтами со сверлящим наконечником. В специализированных магазинах есть различная фурнитура, в том числе и крепежные элементы со шляпками соответствующие цвету материала забора. Длина винтов должна быть такой, чтобы при завинчивании сверлящий наконечник не касался противоположного конца планки. Крепление заборных планок можно осуществлять специальными заклепками, выбранными под цвет планок и профнастила. допустимо использовать обычные саморезы по металлу. Расстояние между креплениями должно быть примерно 30 см. Заборные планки, колпаки, парапеты – это не просто красивые элементы, завершающие монтаж ограждения. Ощутить всю практическую пользу доборных деталей можно в сезон дождей и зимой, когда они играют роль защитного зонта

Конечно, декоративность также важна, поэтому важно учитывать цвет, форму и другие внешние характеристики дополнительных деталей

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.