Штихель

Резьба по металлу своими руками: технология, инструменты и виды с фото

Художественная резьба по металлу способна придать любому предмету красивый и оригинальный облик, привлекающий взгляды окружающих. Наверняка и у вас имеется какой-нибудь предмет с нанесенной на него гравировкой — будь то зажигалка, фляга или именная ручка. Именные гравировки всегда считались признаком почета и богатства. Резьба по заранее подготовленному металлу поможет сделать своими руками художественную гравировку настоящей ценностью!

Возможно вы задумывались, каким образом наносится красивый узор на ту или иную металлическую поверхность, а может быть вы хотели бы освоить это увлекательное ремесло самостоятельно.

Во-первых, чаще всего, такая работа выполняется индивидуально, вы становитесь обладателем эксклюзивного предмета.

Во-вторых, художественная гравировка выглядит очень красиво.

В-третьих, выполнить ее можно своими руками, в домашних условиях. Гравирование представляет собой нанесение (перенос) рисунка на металлический предмет.

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях, какой нужен инструмент или станок или машинка? Какая цена приспособлений для гравировки? Об этом вы узнаете в нашей статье.

Как обучиться резьбе по дереву для начинающих бесплатно

Сейчас, чтобы получить какой-либо навык, совсем не обязательно записываться в группу по интересам. Широкое распространение получили видеоуроки для начинающих, и найти их можно практически на любую тему. Конечно, от наставника вы сможете получить знаний и умений куда больше, но для того, чтобы определиться с выбором, видеоурока будет вполне достаточно.

Что делать, если вы все же решили освоить резьбу по дереву, а времени на посещение реальных занятий нет? И опять на помощь начинающим приходит интернет. В нем, кроме отдельных мастер-классов по резьбе, можно найти целые видеокурсы для начинающих. Там опытные наставники дают всю нужную информацию об этом искусстве, а также показывают, что и как нужно делать. Следуйте советам опытных мастеров, не спешите переходить от простого к сложному – и все у вас получится!

Мягкий лак

Эта техника представляет собой разновидность офорта, получаемого мягким кислотоупорным лак (его еще называют срывным). Такой лак создают добавлением в него жира.

В начале работы гравер покрывает металлическую пластину мягким лаком и осторожно крепит на нее зернистую бумагу. На бумаге твердым карандашом создается рисунок, что заставляет лак прилипать в местах полученного изображения. Но из-за входящего в состав жира при съеме с пластины бумажного листа эти прилипшие к бумаге частички лака легко отстают от металла (срываются)

После этого выполняют традиционное для офорта травление, затем смывают лак, полученную форму заливают краской и делают отпечатки

Но из-за входящего в состав жира при съеме с пластины бумажного листа эти прилипшие к бумаге частички лака легко отстают от металла (срываются). После этого выполняют традиционное для офорта травление, затем смывают лак, полученную форму заливают краской и делают отпечатки.

Основные признаки техники мягкого лака:

• изображение сохраняет фактуру бумаги, с помощью которой его создавали;
• при рассмотрении изображения легко заметить частично соединенные друг с другом точки разных форм.

Д. Кастилльоне. Портрет мужчины в берете. Мягкий лак. 1664 г.

Штихель по металлу для гравировки

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью.

Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

• напильник или надфиль;
• рессорный лист;
• часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Как выковать штихель

Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.

Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.

Ковка разбивается на следующие основные этапы:

• ковка заготовки;
• закаливание;
• окончательная обработка и доводка.

Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.

Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина.

Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом.

Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.

Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.

Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.

Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:

• нагреть изделие до 805 ±15 °С;
• быстро опустить в холодную воду;
• проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
• при образовании стружки закалку следует провести повторно.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

• шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
• мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
• флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
• бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
• граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
• фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
• шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Карандашная манера

В этой технике гравирования применяется химический или механический способы гравирования (реже оба). Свое название карандашная манера получила за то, что отпечатанное изображение напоминает карандашный рисунок.

При химическом гравировании полированную металлическую пластину обрабатывают твердым кислотоупорным лаком, а затем наносят рисунки рулеткой (могут применяться и иные инструменты). Она представляет собой зубчатое колесо с насечками, вращающееся на металлическом стержне. Когда рулетка прокатывается по лакированной пластине, в ней остаются небольшие углубления. После этого освобождённые от лака участки пластины вытравляются в кислоте.

Гравировальная рулетка для работы в карандашной манере.

При механическом гравировании на полированной пластине вокруг вдавленных рулеткой точек образовываются заусенцы (бугорки). При печати краской заполняются не только углубления, но и заусенцы, за счет чего гравюра становится мягкой.

Основные признаки гравировки карандашной манерой:

• если гравировку делали с помощью рулетки, то на отпечатанном изображении видны повторяющиеся цепочки точек (группируются в виде штрихов и могут быть круглыми, овальными, напоминать запятые);
• в случае химической карандашной манеры штрих получается чистым, в нем точки имеют четкую границу и отстоят друг от друга на равные промежутки.

Л. Бонне. Портрет Екатерины II. Карандашная манера. 1765 г.

Сделал штихель из железки.

Выточил из обрезков стали заготовки.

Насадил на них ручки и заточил. Цанговый зажим купил в хоз магазине, ручку просверлил, посадил на клей и шлифанул.

Купил лупу за 100 рублей и прикрепил ее к старому штативу от фотоаппарата.

Прикрутил ее к столу.

Попробовал порезать. Процесса нет делал все на скорую руку.

Шлифанул наждачной бумагой, полиранул пастой ГОИ и прилепил на двухсторонний скотч. Пусть висит. А мне будет чем заняться на работе. Для тех кто захочет попробовать повырезать на металле скажу что организация этого безобразия обошлась мне около тысячи рублей. Вырезать можно на старой монете сточив ее до гладкой поверхности и прикрепив к подставке.

Штихель для гравировки

Ручная гравировка дома требует: — Штихель — Заготовка из металла — Что либо твердое удерживающее заготовку из металла, возможно тиски

Новичкам порекомендуем в виде заготовки брать металл более мягкий, например медь или алюминий.

Штихель – это стержень, обычно размером 120 -130 миллиметров. Кончик штихеля срезан под определённым углом и заточен. Второй кончик вставлен в рукоять, обычно деревянный. Штихель для гравировки бывают различной формы и различаются шириной рабочей поверхности. Если данного инструмента нет, его легко можно сделать самому, если есть нужные материалы. Что бы изготовить штихель нужна инструментальная сталь. Тут прекрасно годится металл, используемый в шарикоподшипниках и рессорах. Что бы изготовить режущую поверхность, нужно применить фрезу, надфиль, напильник, нарезав тонкими полосками. Лучшим материалом что бы изготовить штихель для гравировки – сталь марки Р18. Так же можно сделать штихель из кругов циркулярных пил. Затем заготовку затачиваем под углом, что разрешит нам сделать выемку нужной ширины. Если говорить о ручке штихеля из дерева, то делается она обязательно из древесины твердых пород, шириной удобной для мастера держать в руке. Форма гриба – на наш взгляд самый лучший вариант.

Пневмоштихель системы Сергея Вальтмана

Всех приветствую!Давно присматривался к пневмоштихелям, но для не профессионального использования цены на него (по крайней мере, для меня) очень высокие. Почитал тему Сергея Вальтмана (http://waltman.iz-zolota.ru ), все доступно и понятно написано, чертежи присутствуют в исполнение Румена Радкова (http://www.chipmaker.ru/topic/132834/page__st__20 ), за что им огромное спасибо. Вся работа заняла у меня неделю, без отрыва от производства, и в обед воскресенья уже пробовал штихель в работе. На поршень пришлось наклеить кругляшек тонкой кожи, а то жена грозилась выгнать на лестницу из-за треска. Тему создал не для похвастаться, а для тех, кому как и мне, и хочется, и колется. Чертежи рабочие, бюджет зависит от компрессора.

Тоже сделал, пока затыка с компресором. Поясните по вашему компрессору, мотору, управлению.

Интересная, штука. Мне такое собрать не дано, а очень хочется. С уважением.

Компрессор автомобильный что-ли?

В такой конструкции много плюсов, не подвисает боёк как штихиля на постоянном воздухе от конденсата и загрязнений, чистить не обязательно, не требует точных расчётов.Проблема такого штихеля, это то, что это отбойный молоток,что бы он работал в разных режимах, нужно много всяких дополнений, таких как регулировка вращения двигателя, разнообразные по упругости пружины и разные по весу бойки, а так это пока ниочём.И ещё один не маловажный момент, неплохо бы было делать основную втулку с промежуточной толстой стенкой межу резцедержателем и бойком, тогда удар будет мягче и рез не ступенчатый.

Чего лично я не понял, так это сам боёк из чего сделан. капролон что ли? Так он же разобьётся о торец резцедержателя и придётся точить новый.

Всё имхо конечно же.))))

Мне пока трудно судить об эффективности и естественно еще предстоит разобраться с пружинами и весом поршней, просто попробовал пока на работоспособность. На фотографии поршень из фторопласта весом в 2 грамма, попробовал – мало, сделал как на чертеже, получилось 4,74 грамма. Начал резать, на том пока и остановился. Сравнить не с чем.

Показал бы хоть как режет, интересно же.

В выходные постараюсь, самому интересно. Да, по поводу промежуточной втулки верно подмечено, она там есть, я ее вытащить из корпуса забыл, так и сфоткал.

Мотор от Форедома с педалью (теперь на два фронта работать будет), сильно не газовал, пусть поршневая притрется, да и смысла сильно педалировать вроде нет. Пружинка малость коротковата, звенит иногда, но зависаний не заметил.

Все надо попробовать, но днем на работе, а вечером если стучать начну, самому настучат. Теперь до выходных, и то урывками.

рЕБЯТ А , ВЫ ВСЕ ГРАМОНТНЫНЕ, нО НАУЧИТЕСЬ ХОТЬ НЕМНОГО РАБОТАТЬ ШТИХЕЛЕМ .

Если бы у меня не было Форедома, был бы согласен с Александром, а уж коли есть, ну почему не использовать. На Авито целый Беркут можно купить дешевле, чем я купил поршневую.

Одно, другому не мешает.Или вы предлагаете парням отдать штуку евро (в глендо например- http://test.glendo.ru/news/201. rsa-gravirovki! ), за неделю мастеркласса у тех кто этим живёт, что бы там руку поставили?Жаль что цены убрали, но память то осталась.

За подсказку насчет Авито спасибо, даже не думал в эту сторону. Любой китайский брать – это кот в мешке, Беркут опробован. Бюджетней педали от форедома регулятора нет, как раз регулирует напряжение.

Я хочу делать с родным двигателем насоса, включенным через трансформатор, напряжение которого по входу регулируется педалью от Форедома (некоторые регулируют по выходу кнопкой от шуруповерта, но надо педаль городить). Один из вариантов Вальтмана. Обороты Форедома мне не актуальны. Не понравится – есть вариант с приводом от швейной машинки, педаль или родная или от того же Форедома.

Переменное напряжение на выходе трансформатора почти прямо пропорционально напряжению на входе, которое я буду регулировать педалью. Выход трансформатора, через диодный мост включается к двигателю постоянного тока. Стабилизация тока и(или) напряжения в данном случае не требуется. По работе может добавлю в схему ограничение максимальных оборотов, чтоб нога не уставала ловить нужное положение.

Дело хозяйское. По мне так лучше педаль (тупо включение), а регулировки фиксированые отдельно.

Сухая игла

Гравировка сухой иглой называется так потому, что она проходит без покрытия поверхности пластины лаком и без травления (техники с химическим способом гравировки представлены ниже).

Для этой технологии используют иглы разного размера, шабер и гладилку. Вначале металлическую пластину готовят к работе: шлифуют, полируют, обрабатывают кромку и углы. Затем на пластину наносят желаемый рисунок с помощью графитного карандаша или тонкой иглы и приступают к процессу самой гравировки.

Нанесение изображения с помощью иглы.

Характер конечного изображения зависит от типа выбранной иглы и степени нажима на инструмент. Если мастер нажимает на иглу слабо, тогда получается линия с чистыми краями, при сильном нажиме края линий становятся рваными с выемками и поднимающимися вверх заусенцами (барбами). Во время печати краска заполняет эти выемки и скапливается у барб, за счет чего изображение получается очень насыщенным и бархатистым.

Характер линии при большом нажиме на иглу.

Отличить гравюру сухой иглой можно по таким признакам:

• линии имеют острые концы (часто и в виде крючков);
• на штрихах могут встречаться бархатистые наплывы краски, если барбы не стирались из-за многочисленных оттисков или не убирались принудительно;
• преобладают угловатые и спрямленные линии.

С. Масловский. Портрет жены художника. Сухая игла. 1905 г.

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня.

Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Штихель.
• Металлическая заготовка.
• Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18.

Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях.

Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

• Наждачная бумага P400.
• Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

1. Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
2. Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
3. Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

Уход за инструментом

Главный аспект ухода – заточка. Инструменты быстро и часто тупятся, это нормально, ненормально откладывать заточку на потом. Заточенный штихель легко будет врезаться в металл, хорошо «слушаться» правую руку, двигаться в направлении плана изображения или надписи. Тупой штихель – это не просто риск срыва инструмента и царапин на металле, но и угроза травмы рабочей руки в процессе гравировки.

В чистоте, в порядке должны содержаться и шлифовально-полировальные бруски. Это может быть алмазная заточка, корунд, Арканзас и так далее. У каждого мастера свои предпочтения. Инструменты, если они из одного набора, должны храниться на своих местах. Естественно, все в безопасности, без риска случайно напороться или наступить на острие. Успешных начинаний!

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .

Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант

Чертежи чертил Румен Радков

Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками

Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!

Поршни и резцедержатели калил , но этого не стоило делать, так как после опыта работы , понял, все детали можно карбонитрировать и все , объемная закалка и не нужна, нет там таких ударов , чтобы чего то расклепывало.

Достаточно подобрать марки стали с нужными свойствами , в результате можно и слой толстый и твердость высокую получить, еще и не требующей шлифовки после ТХО

Но сразу скажу, из обычной пищевой нержи 12х18н10т получается просто замечательно. Вот первый образец , еще с цельно стальным поршнем, сейчас стал делать поршни составные, рубашка точится из фторопласта, и в ней стальная вставка с фланцем , для увеличения площади на которую распределяется удар, иначе сердечник просто пробьет фторопласт

теперь поршеньки стали весом 1.5, 2.7 и 4. 2 грамма соответственно под разные работы, вот такие

для чего несколько разных? Для того чтоб не делать три ручки как в GRS , а только три поршенька, так как остальные промежуточные усилия удара поршня регулируются уменьшением- увеличением хода поршня , за счет резьбы на цилиндре . Пружинка подбирается несколько длинней, и по мере подгонки укорачивается до того момента, когда на максимальных оборотах при полностью ввернутой пружине , удары поршня едва слышны. Пружинка подобрана опытным путем и наиболее подходящей является из проволоки ф0.5-0.6мм

Вот в ролике регулировка ручки.

Это дает возможность иметь самый широкий диапазон мощности, от микрограверки именников до осаживания толстых крапанов.

Вот здесь показан диапазон возможностей этой очень простой машинки.

со стороны гравировка клейма выглядит так (камера автоматически усиливает звук, на самом деле в несколько раз тише)

этому пневмоштихелю , даже фильтра не нужны, мало того он абсолютно не чувствителен к зазорам, но он и не перекачивает воздух, он просто безрасходный, замкнутого цикла)))

Регулировка силы удара возможно и другим способом , например увеличением паразитного объема , как в пневмомолоте или способом частичной разгерметизации пневмосистемы, например форумчанин для регулировки поставил разгерметизирующий кран на цилиндре компрессорного блока.

Общая технология

Техника выполнения бывает ручная и механическая (используется различное оборудование).

Также она подразделяется на штриховую и обронную:

1. Техника штриховой гравировки выполняется нанесением контурных линий и штрихов на предмет. Резьба по металлу не глубокая, затрагивает только поверхность предмета;
2. Обронная, иначе ее называют трехмерной, механическая глубокая техника позволяет добиться объемного рисунка. См. фото.

Резцовая гравировка выполняется специальным инструментом – штихелем.

Если задаться вопросом, как сделать ее самому и где приобрести эти инструменты, то ответ прост: данный инструмент продается в тех же магазинах, где можно найти различные художественные принадлежности.

Тончайшие линии делаются мессер-штихелем. Если понадобится сделать параллельные линии, то делаются они реп-штихелем.

Для выполнения качественных работ данный инструмент необходимо заточить, для этого используют мелкозернистый брусок, который предварительно смачивают водой, можно маслом.

Доводят штихель «до готовности» изделием из кожи (можно взять старый ремень), покрытым окисью хрома.

Ручная обработка мелких предметов в домашних условиях предполагает наличие специальной подушки, ее легко можно сделать своими руками: берутся два куска материи одинаковых размеров (круглые или квадратные), сшиваются между собой по краю, отступив от него немного, но необходимо оставить небольшой промежуток для того, чтобы можно было засыпать внутрь песок.

Подготовленная форма выворачивается, засыпается просушенный песок, оставшееся отверстие зашивается.

Инструмент для гравирования в виде подушки готов.

Как правильно держать инструмент в руке?

Делать это нужно так, словно вы держите обычную шариковую ручку: указательный палец должен находиться сверху клинка (так называется металлическая часть резца), а большой – придерживает его сбоку.

Работы необходимо выполнять от себя.

В случае, когда нужно изменить направление рисунка, разворачивают подушку с предметом, на котором выполняется нанесение элемента, но не меняют направление движения руки.

Что еще полезно знать о резцах?

Для выполнения гравировки своими руками в домашних условиях сначала желательно потренироваться, чтобы резьба в итоге получилась красивой.

Лучше приобрести набор инструментов: квадратным сечением резцов лучше наносить закругленные линии, круглым сечением лучше делать прямые линии.

При работе очень часто появляются заусенцы, избежать которые не получится, но убрать их можно при помощи шабера.

Шабер можно сделать самому. Для этого потребуется напильник, с граней которого нужно сточить насечку.

Перед нанесением поверхность необходимо зачистить мелкой наждачкой и отполировать. Для полировки используется специальная полировочная паста.

Паста легко заменяется окисью хрома (масляная краска). Поверхность предмета необходимо тщательно и энергично растереть. Паста растирается кожаным толстым кусочком.

Изготовление стамесок для резьбы по дереву своими руками

instrument.guru > Ручной > Изготовление стамесок для резьбы по дереву своими руками

Описание и разновидности

Стамеска собой представляет профессиональное приспособление столяра или плотника, использующееся для снятия слоев древесины и нанесения самых разных орнаментов, в том числе и резьбовых. В саму конструкцию инструмента входит ручка из дерева или пластика (зачастую применяется для электростамесок) и остро наточенное лезвие.

С помощью стамесок мастера производят обработку изделий из древесины и декорирование тех или иных изделий. Для этого применяются приспособления, имеющие разную конфигурацию лезвий. Древесину обрабатывают следующими типами стамесок:

Описанные виды стамесок для резьбы по дереву в различных количествах применяются профессионалами. Кроме того, у них есть масса модификаций, например, фигурные стамески для резьбы по дереву.

Наборы инструмента содержат в себе сразу несколько вариантов. Однако бывает и такое, что в комплекте нет приспособления, которое подходило бы конкретным целям.

Потому некоторые умельцы решают сделать приспособление самостоятельно.

Материалы и инструменты

В первую очередь нужно правильно подобрать материалы. В качестве лезвия можно воспользоваться:

Итак, теперь нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

Из напильников-надфилей можно сделать приспособление даже для резки сложных форм. При этом изготовить его можно прямо на своей кухне над плитой.

Угловой инструмент.

Для создания инструментов углового типа можно взять обыкновенный металлический профиль. Срезаем излишки материала и точим заготовку под необходимым углом. Стамеску можно изготовить и посредством сгибания детали, но для обработки жестких древесных пород она не подойдет.