Ласточкин хвост: теория и практика

Gordei52 › Блог › Кронштейн для прицела.

После пары — тройки выездов на стрельбище захотелось мне «романтизьму» в виде какого-нибудь модного прицельного приспособления. Тем более в стоке на TG2 есть боковая планка с типом крепления «ласточкин хвост» для различных кронштейнов. Так как вопрос для меня новый, сразу же загрузился проблемой — все кронштейны дополнялись непонятной фразой «планка вивера-пикаттини». Пришлось погрузиться в в глубины гугла и разобраться в вопросе. На самом деле оказалось всё достаточно просто — вивер и пикаттини — те же яйца, только в профиль. Но есть один нюанс Расстояние между зубами на планке вивера меньше, в результате чего кронштейны прицелов, сделанные под систему вивер спокойно ставятся на планку пикаттини, только их надо позиционировать на планке с сдвигом вперед до упора в впереди стоящий зуб, чтоб при выстреле отдача не сдвинула прицел сама. А вот наоборот крепеж под планку пикаттини не влезет в вивер банально из-за толщины крепёжного винта, помещаемого между зубьев. Тож решаемо, но нафиг лишний напилинг? Пошёл самым простым путём — купил отечественный боковой крон ВОМЗ

Но на выходе получилось жуткое уипанство с высоко торчащим кронштейном, который ещё и мешал складыванию приклада. А тут ещё на очередной пострелухе у товарища кронштейн этого же производителя на 12той Сайге просто развалился от отдачи. Минус 2400 рублей. «Старшие» товарищи подсказали перспективный путь — посмотреть в сторону изделий

Приобрёл кронштейн «Кочевник-4», устанавливаемый вместо штатного целика с максимальным занижением.

Поправку на увод в сторону мушководом делать не пришлось, пристрелял только в центр по высоте банальным вкручиванием мушки, по системе, рекомендованной производителем: один оборот мушки — 20 сантиметров по высоте на дистанции 100 метров.

Потрачено: Крон ВОМЗ — 2400 руб Крон «Кочевник-4» — 3000 руб

Источник

Безостаточные способы угловой стыковки

Для монтажа бруса без наличия остатков часто применяют способ «в лапу», который представлен вариациями:

• Встык;
• Шпонка (клинья);
• Шипы коренные;
• Ласточкин хвост.

Встык

Самый востребованный в реализации вариант фиксации в лапу – это встык.

Все элементы стыкуются между собой и надежно фиксируются при помощи гвоздей и специальных пластин из стали. Перед началом работ по стыковке, все торцы необходимо тщательно выровнять.

Подобный метод не подойдет для возведения бань и жилых домов, поскольку недостаточная прочность соединения углов характеризуется высокими показателями потери тепла.

Шпонки

Соединение бруса в лапу на шпонках предусматривает использование вспомогательного вкладыша, который производится из твердой древесины.

Шпонки или клинья обеспечивают прочность стыковки элементов в углах.

Для использования шпонок в укладочных бревнах выполняются специальные углубления, которые предотвращают возможное смещение готовой конструкции. Шпонки бывают продольного, косого и поперечного типа.

Коренные шипы

Подобное крепление именуется, как теплый угол. Такой вариант предусматривает угловое совмещение отдельных деревянных элементов, обеспечивает дополнительную прочность, износостойкость и снижает теплопотери готовой конструкции.

Технология в лапу такого типа выполняется следующим образом: в одном из материалов подготавливается паз, на другом – шип соответствующего размера.

При стыковке элементов в углубления укладывается утеплитель для древесины – джут или войлок. Для увеличения устойчивости готовой конструкции рекомендуется чередовать угловое размещение пазов и шипов и соединять нагелями круглой формы из дерева.

При использовании присек, курдюков, нагелей для способа монтажа – шип/паз, обязательным условием является наличие вертикально расположенных щелей, которые необходимы для правильной усадки стен.

Ласточкин хвост

Самый надежный, практичный и прочный вариант Т–образного монтажа углов – «ласточкин хвост».

Технически он схож с коренным шипом, отличие заключается в форме выступа и паза, которые представлены в форме трапеции.

Ласточкин хвост представлен соединением в лапу, когда в укладочной основе проделывают углубления в форме трапеций, расположенных горизонтально. Это обеспечивает идеальную стыковку элементов конструкции.

Особенностью крепления ласточкин хвост является то, что он способен выдерживать предельные нагрузки, обладает износостойкостью к деформациям.

Если ласточкин хвост выполнен правильно, он обеспечивает прочность всей готовой конструкции. Крепление ласточкин хвост используется при строительстве деревянных срубов, бань и прочих строений.

Соединения такого типа представлены следующими видами шипов:

• Сковородня (в форме трапеции с симметричным расположением);
• Полусковородня (в форме прямоугольной трапеции);
• Замочный паз (вставочный);
• Прямой паз (коренной).

Высота кронштейна

Высокий кронштейн удобнее, но увеличивает валкость винтовки и ее габариты. Кроме того, потребуется подъем «щеки» приклада, то есть переделка. Обычно приклады вообще делаются под открытый прицел, а Вы должны его касаться не нижней челюстью, а все-таки щекой.

Поэтому – средний или низкий. Главное, чтобы оставался зазор между компрессором и объективом. Не забудьте, что на объектив должна надеваться защитная крышка.

Низкий подойдёт для ОП с небольшим диаметром линз, 20-32 мм. А на 40мм и более уже нужен как минимум средний, особенно с учётом защитной крышки.

Примеры низкого, среднего и высокого моноблоков (слева направо):

Типы соединения «ласточкин хвост»

В современных изделиях применяют различные виды соединения. Чтобы определить тип соединения на крепёж ласточкин хвост лучше посмотреть сверху. В этом случае можно отметить следующие типы:

• грубые (пазы и зубцы хорошо видны и точно демонстрируют систему крепления);
• скрытые (зубцы не видны, они скрыты корпусом второй детали);
• сквозное соединение (шип охватывает всю ширину второй детали);
• односторонний шип (в этом случае вырезается только часть, а вторая сторона остаётся неизменной).

Кроме внешней формы они классифицируются по размеру изготовленных пазов и зубьев. В технической документации указывается относительный масштаб. Он объединяет основные размеры отдельных элементов:

• интервалы между шипами;
• величина шипа;
• угол наклона;
• количество шипов.

Для грубых соединений применяется масштаб 1:5. Он обеспечивает надёжный контакт особенно крупногабаритных деталей. Этот масштаб приемлем для мягких сортов древесины. В конструкциях из твёрдой древесины обычно применяют масштаб 1:8. Такой контакт выглядит более эстетично. При выборе этого параметра необходимо учитывать, что при небольшом угле наклона под воздействием внешней нагрузки или внутренних натяжений конструкция может разойтись. Поэтому его крепят с помощью столярного клея. При задании большого угла снижается нижняя часть шипа, что может привести к его разрушению.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост»

Паз типа «ласточкин хвост» служит, в основном, в качестве направляющей для подвижных элементов машин – это консоли, салазки стола, направляющие суппорта токарных станков, серьги фрезерных станков. Основной инструмент для получения подобного паза — концевая угловая фреза, названная по типу паза «ласточкин хвост». Фрезы «ласточкин хвост» изготавливаются одноугловыми или двухугловыми. Нагрузка на двухугловые фрезы распределяется более равномерно, поэтому они работают плавно и более долговечны. Измерение и контроль размеровпроизводятся с помощью штангенинструмента, угловые размеры – универсальным угломером(сама фреза), шаблонами от базовой поверхности детали.

При фрезеровании паза необходимо обратить на следующие проблемы, которые могут возникнуть: — глубина паза и углы наклона боковых сторон не одинаковы по всей длине – причина неточная выверка детали в горизонтальной плоскости. — угол наклона боковых сторон не соответствует заданной величине – неправильный расчет угла фрезы, износ фрезы вследствие несоответствия режима обработки и материала инструмента. — разная ширина паза по всей длине – смещение стола станка в направляющих консолях. — шероховатость поверхности – работа с неправильно заточенным инструментом, несоответствие подачи. — поломка фрезы – вследствие большой нагрузки при обработке данного паза на сопрягаемые режущие кромки ломается верхушка фрезы – необходимо ее предварительно закруглять, делать с небольшим радиусом.

Фрезерование Т-образных пазов

Т-образные пазы применяют, в основном, в машиностроении для крепления деталей. Их щироко применяют в столах станков различного назначения (шлифовальные, сверлильные, фрезерные, строгальные и т.д.

). Они служат для размещения в них головок крепежных болтов, а также для выверки приспособления на столе станка. Т-образные пазы характеризуются общей глубиной, толщиной между пазом и рабочей поверхностью стола, а также шириной узкой верхней и широкой нижней части. Пазы этого типа регламентированы стандартом. Каждому размеру соответствуют строго определенные другие размеры, т.к. под них в промышленных масштабах изготавливаются специальные болты, крепежные приспособления, оснастка.Измерение и контроль размеров Т-образного паза производят штангенциркулем, штангенрейсмусом. При фрезеровании Т-образных пазов могут быть следующие виды брака: — высота паза по все длине детали неодинакова. — заготовка не выверена при установке в горизонтальной плоскости; — ширина внутренней части паза в конце меньше размера в начале заготовки – несвоевременное удаление стружки, вследствие чего — повышенный износ инструмента; — ширина узкой части превышает заданный размер – неправильная заточка инструмента, биение режущей части фрезы, недостаточная жесткость (люфт) стола станка.

Измм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТЕМА 15: Виды работ с УДГ. Способы обработки. При обработке зубьев, шлицев, пазов, нарезание винтовых канавок и других операциях на фрезерных станках часто применяют делительные головки. Делительные головки как приспособления используют на консольных универсально-фрезерных и широкоуниверсальных станках. Различают: Простые и Универсальные Делительные Головки.

Простые делительные головки применяют для непосредственного деления окружности вращения обрабатываемой заготовки. Универсальные делительные головки применяют для установки обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка, ее поворота вокруг своей оси на определенные углы, сообщения заготовке непрерывного вращения при фрезеровании винтовых канавок.

Чаще всего посредством Универсальных Делительных Головок реализуются два способа деления простое и дифференциальное

.1)При Простом делении производят отсчет по неподвижному делительному диску. Управление поворотом детали осуществляется рукояткой, связанной через червячную передачу со шпинделем головки. 2)При Дифференциальном делении применяют в том случае, если нельзя подобрать на лимбе окружность с требуемым числом отверстий для простого деления. При повороте рукоятки через зубчатую и червячную передачи получает вращение шпиндель, а от него через сменные зубчатые колеса коническую и зубчатую пары получает вращение и лимб. 1)

2)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Омский Авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

ОТЧЕТ

Столярное оборудование

Станок «ласточкин хвост» ничем не похож на птичье оперение. Он с виду представляет собой некое соединение металлической гребенки и деревянного основания. Зато с его помощью квалифицированный столяр-мебельщик сделает с высокой точностью входящие зубцы и ответные прорези таким образом, что соединятся они под прямым углом и с минимальными зазорами. Вручную такого эффекта добиться трудно, если вообще возможно. По своей сути, этот станок является фрезеровальным, для работы с ним используются специальные режущие насадки (фрезы), которые формируют в древесине шипы и соответствующие им пазы с равномерной периодичностью и высоким квалитетом.

Изготовление оснастки для ящичного соединения

Данное изделие, позволяет по одному за проход фрезеровать пазы ящичного соединения на фрезерном столе. В нашем случае — это просто дополнительная доска, привернутая на угловом упоре и имеющая ключ, при помощи которого будем определять точный интервал между пазами.

простая приспособа для изготовления ящичного соединения

Установите прямую фрезу диаметром необходимой ширины пазов; установите фрезер в стол. Выставьте глубину фрезерования, равной толщине имеющейся доски, и отфрезеруйте в ней паз. После этого отвинтите доску от углового упора и передвиньте ее так, чтобы промежуток между пазом и фрезой равнялся ширине фрезы.

Снова отфрезеруйте в доске паз, уже второй (справа). Выпилите из дерева ключ, чтобы он точно вошел в первый паз, и посадите его на клей, таким образом, он будет находиться приблизительно в 25 мм от паза на дополнительной доске.

Фрезерование пазов в первой заготовке

Установите заготовку лицевой поверхностью к дополнительной доске углового упора, прижав один ее край к ключу. Включите фрезер и, крепко удерживая заготовку на упоре, продвигайте ее на фрезу, фрезеруя первый паз. У

становите первую проточку на ключ и сделайте второй проход. Продолжите фрезерование таким же образом, пока Вы не достигните противоположного края заготовки.

Фрезерование пазов в сопряженной заготовке

Установите последний паз первой заготовки на ключ. Прижмите край сопрягаемой второй заготовки к кромке первой и двигайте весь набор, чтобы фрезеровать первый паз второй доске; держитесь обе заготовки прижатыми к угловому упору. Фрезеруйте остальные заготовки по той же самой технологии, что и при изготовлении первой.

Шипорезное приспособление облегчает выборку пазов любых конфигураций в том числе и ввиде ласточкиного хвоста — видео

https://youtube.com/watch?v=Dm1AKV9DAoY

Шаблонов ласточкин хвост слишком много чтобы рассказывать о каждом в данной статье. Я просто дам ссылку на документ? скачав который вы найдет все размеры? и даже чертежи для изготовления шаблона ласточкин хвост своими руками.

Поиск по сайту

При изготовлении деревянных изделий плоский шип является самым надежным способом соединения деталей. Сделать шип можно используя ножовку — наградку и стамеску. Но это не лучший вариант. Удобнее делать шипы используя простые электро — инструменты.

Самый подходящий станок для изготовления шипов — это стационарный фрезер. На фото вы видите способ изготовления с помощью пилы установленной на валу фрезера. Шип проходится с двух сторон, так он будет точно по центру.

Шип можно вырезать и в вертикальном положении, для этого понадобится циркулярка с изменяемой высотой пилы. Для удерживания заготовки направляющую линейку циркулярки лучше сделать выше чем длина шипа, например 10-15 см. .

Есть еще один вариант, это изготовление шипов ручным фрезером. По времени, если учитывать настройку циркулярки или стационарного фрезера, это не будет намного дольше. По удобству не сравнить, шипы можно делать в любом месте, достаточно иметь хотя бы небольшой рабочий стол. Как можно сделать шиповое ящичное соединение ручным инструментом, смотри статью шип ласточкин хвост.

Пойдем по порядку.

1. Делаем заготовку деталей уже в чистом размере. При разметке к длине деталей надо добавить длину шипов. Например для дверей обычно делают шипы длиной 55-70 мм. , для столов или стульев в зависимости от толщины ножки, ориентировочно 30-40 мм. .

2. С помощью линейки и угольника размечаем плечи шипа со всех сторон. Затем ножовкой делаем неглубокие пропилы по разметке. Это будут плечи шипа.

3. Сам шип будем выбирать ручным фрезером, концевой фрезой «бочонок». Подшипник для фрезы здесь не нужен. Для удобства и точности работы устанавливаем дополнительную опору для фрезера. Это такая же по толщине деталь закрепленная перпендикулярно. Обе детали крепятся к столу струбцинами.

Далее выставляем высоту площадки фрезера. Шип мы так же будем проходить с двух сторон. Настройка глубины фрезы самая ответственная часть работы, здесь торопиться не надо. Шип подгоняем к гнезду так, чтобы он входил плотно, но без чрезмерных усилий. Достаточно постучать слегка киянкой, и шип должен встать на место. Для задалбливания гнезд под шипы так же можно использовать ручной фрезер, статья долбежный станок.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм. Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь

Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип

Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Как сделать ласточкин хвост фрезером

Для массового производства деталей с таким замком целесообразно использовать механизированные методы. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является применение специальных шаблонов, в которых одна сторона предназначена для фрезерования «ласточкиных хвостов», вторая — для создания шипов.

Шаблоны для ласточкиного хвоста предусматривают использование двух разных фрез. Первая — это конусная фреза для вырезания трапециевидных «ласточкиных хвостов». Вторая — прямая фреза по дереву для создания шипов.

Деталь с «хвостами» позиционируем таким образом, чтобы ее край располагался строго по центру слота. Вторую деталь (с шипами) устанавливаем заподлицо с обратной стороны. Для точной подгонки двух заготовок используем столярный угольник.

Собранную конструкцию фиксируем в горизонтальном положении, зажав струбцинами или в тисках.

1. Фрезерование «ласточкиных хвостов»

Для удобства карандашом отмечаем отходную часть. Устанавливаем нужный вылет конусной фрезы и вырезаем промежутки между ласточкиными хвостами.

1. Фрезерование детали с шипами

На соответствующей стороне шаблона прямой фрезой вырезаем шипы по всей длине детали.

Срезание лишних шипов. Отпускаем струбцины и сдвигаем шаблон так, чтобы каждый шип находился по центру слота.

Отмечаем лишние элементы и срезаем их фрезером.

Главными требованиями, предъявляемыми к любой сборной конструкции из дерева, являются: надёжность, долговечность и эстетичность. Для решения этих задач разработано большое многообразие способов стыковки. Одним из них является ласточкин хвост.

Это соединение образовано шипами на одной детали и прорезанными зубцами на второй. Оба элемента имеют формы равнобедренной трапеции, напоминают хвост ласточки. При правильной подготовке они входят в точное зацепление, образуя надёжную конструкцию.

Изготовление приспособления для выборки шипа

В отличие от профессионального станка, рабочий инструмент не имеет фиксации в пространстве. Его подают на неподвижно закрепленную заготовку двумя руками. Поэтому изготовление приспособления для зажима детали на первом этапе является обоснованной необходимостью. Простейшим приспособлением для этого является конструкция (рис. 2) из неподвижных направляющих (верхние, нижние, боковые), подвижной планки, которой регулируется длина выборки. Для его сборки необходимо выполнить последовательность действий:

• закрепить на куске фанеры (по ее краям) боковые вертикальные элементы одинаковой высоты с центральными вырезами;
• накрыть их направляющими, по которым будет перемещаться подошва фрезера;
• поставить боковые планки, ограничив ход электроинструмента по верхним направляющим;
• установить на нижней фанере подвижный элемент, которым регулируется вылет края заготовки, подвергающийся фрезеровке.

Рисунок 3. Схема выборки шипа.

Для фиксации подвижной планки используется стандартный винт с барашком либо специальный крепеж. Размеры всех элементов конструкции подбираются индивидуально:

• высота верхних направляющих равна толщине заготовки, в которой изготавливается шип, с учетом небольшого зазора для установки фиксирующего клина;
• ширина выреза в вертикальных элементах зависит от длины шипа, создаваемого ручным фрезером.

Читать также: Как заточить ножи для электрорубанка

Для работы на данном приспособлении подходит ручной фрезер любой модификации, производителя, так как в большинстве моделей предусмотрена регулировка скорости резания, подачи, вылета рабочего органа.

Для шипа «ласточкин хвост» применяется приспособление с противоположным принципом:

• в листе фанеры, расположенным горизонтально, неподвижно фиксируется электроинструмент;
• его корпус расположен снизу, фреза выходит с обратной стороны листа в сквозное отверстие;
• на рабочем столе крепится брусок из твердой породы древесины (бук, береза, дуб);
• на бруске закреплен кусок доски в 2,5 см, являющийся расходным материалом (используется один раз с определенным диаметром фрезы).

Конструктивно фиксация ручного фрезера в листе многослойной фанеры решается несколькими вариантами — хомуты, саморезы

Важно, чтобы крепеж не выступал на рабочую сторону фанеры. Сам лист может крепиться к верстаку, опираться на пару стульев, фиксироваться на нескольких рядах бруса, козлах, лесах

Лапа, Ласточкин хвост, Сковородень

За пределами РФ популярны 2 вида угловой врубки: канадская рубка, норвежский лафет. У нас своя пара. Одна разновидность популярней в разы. Требует больше лесоматериалов, концы бревен в углах являются продолжением стены. Второй тип применяется реже. В таком срубе внутри на 2 диаметра комнаты больше (при одинаковой длине бревна). Но, угол холоднее. Внешний вид нравиться не всем. Для теплоты и долговечности углы «в лапу» отделывают кровельной угловой планкой (эконом вариант), блокхаусом или обшивочной доской.

Угловая врубка под обобщенным названием «лапа» — бюджетное соединение бревен венца, не потерявшее актуальность до сих пор. Плотное исполнение, с последующей сборкой на джутовое полотно и конопаткой, препятствует сильному продуванию сруба в углах. Интересный факт: движение воздушных масс в массиве древесины происходит вдоль волокон (по длине бревна). У лапы расстояние от уличного конца бревна до внутреннего помещения короче. Более распространенная рубка в чашу с длинными зауголками теплее. Холодному воздуху понадобится больше времени, чтобы пройти внутрь.

Рубка в лапу на небольшом диаметре — достаточно крепкая. Ее усовершенствованная разновидность заклинивается под весом венцов сруба сама собой. При высыхании дерева дает меньше щелей. Называется «ласточкин хвост».

Ласточкин хвост тоже является лапой, но не прямой, в виде трапеции со скошенными 2-мя плоскостями внутрь рубки под наклон. Получается замок. Однако точное совпадение сложной формы угловой врубки с другим венцом удается далеко не всем. Кто рубит срубы постоянно делают косую лапу даже без причерчивания. Название тип углового соединения получил за визуально сходство с ласточкиным хвостом.

На толстом бревне (d28 и больше) лапа и ласточкин хвост плохо переносят передаваемую стенами нагрузку, не надо таком диаметре эксперименты проводить. Небольшие бани из бревна от 22-х до 26см для экономии бюджета и внутреннего пространства в лапу можно срубить.

Некоторые называют угловое соединение в лапу «сковородень». Не верно. Сковородень используется в т-образных перерубах (перпендикулярном пересечении стен). На фото. На разрезных бревнах (состыковыванных по длине) при сборке сруба сковородень дополнительно укрепляется снаружи строительными скобами. В результате грамотной реализации лапы венец при усадке сруба или набухании дерева (влажный воздух, косые дожди) сжимается, затем увеличивается в объеме синхронно и одинаково везде. Дерево можно контролировать (доказано на канадской рубке). Надо только ограничить его.

xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai