Обратный молоток

Самодельный обратный молоток для снятия ступицы

Ваша цель – снятие ступицы обратным молотком. Значит, нужно вызвать втягивающее усилие инструмента — импульс, противоположный тому, который создает обычный молоток. Начните с плана.

Проектирование устройства

Продумайте конструкцию механизма, нарисуйте схему устройства. На чертеж нанесите размеры обратного молотка для снятия гранаты своими руками.

Готовые схемы можно найти в интернете. Но, как правило, вы будете вносить в них свои коррективы, ведь обратный молоток для снятия ступицы своими руками создается не из магазинных запасных частей: детали подбирают из гаражного «добра».

Необходимые детали

Механический обратный молоток своими руками для снятия подшипников можно сделать даже из анкеров, а для ступиц используют профильную трубу квадратного сечения.

Механический обратный молоток своими руками

Однако основательную конструкцию, которая не единожды послужит, сделайте из бэушных задних автомобильных стоек, например, от ВАЗ 2108. К ним нужны:

• две металлические трубы длиной до 12 см;
• старая рукоять от электроинструмента;
• шайба с наружным диаметром 60 мм и внутренним – 22 мм;
• свинец.

Для работы потребуются:

• болгарка или ножовка по металлу;
• сварочный аппарат;
• газовая горелка.

Материалы и инструменты собраны, теперь можно соорудить обратный молоток для снятия ступицы своими руками.

Алгоритм изготовления

Съемный инструмент, за основу которого взяты стойки, изготовьте следующим образом:

1. Отступите от штока 2 см, разрежьте стойку.
2. Извлеките цилиндр и шток.
3. Так же поступите со второй стойкой.
4. Соедините два штока концами, на которых нет резьбы. Сварите детали, зачистите, отшлифуйте – получился главный стержень конструкции.
5. С одной стороны штыря приварите заготовленную шайбу, наденьте рукоятку, закрепите гайкой.
6. Подготовьте ударную гирю, наденьте на стержень, закрепите шайбой, чтобы не соскальзывала.

Алгоритм изготовления

Обратный молоток для снятия подшипников своими руками готов. На конце, противоположном рукоятке, закрепите съемную двух- или трехзахватную насадку.

Как сделать рукоятку

Рукоять должна удобно ложиться в ладонь левой руки. С изготовлением не стоит возиться: снимите прорезиненную ручку с боковой части электроинструмента.

Как сделать рукоятку

Если нет ничего подходящего, отрежьте кусок трубы, который плотно насаживается на штырь, обмотайте для удобства изолентой. пользования и против скольжения руки. Фиксировать ручку гайкой нужно обязательно.

Как сделать подвижную гирю

Возьмите два отрезка труб по 12 см длиной, одна должна войти в другую с зазором. С одного края приварите шайбу. Пространство между деталями заполните свинцом, разогрейте газовой горелкой внешнюю трубку. Свинец расплавится. После остывания гиря готова.

Следите, чтобы внутренняя трубка была большего сечения, чем основной штырь инструмента: груз для обратного молотка своими руками всегда должен свободно передвигаться по стержню.

https://youtube.com/watch?v=ZxLxvoTLU6I%3F

Инструкция

Для переделки старого амортизатора в полезный инструмент понадобится его верхняя часть и шток.

Заранее позаботьтесь о емкости для слива масла, которое прольется из распила.

1. Стойку нужно зажать в слесарные тиски и аккуратно обрезать ее ручной болгаркой до тарелки с установленной пружиной, не цепляя шток. Все крепежные элементы и детали стойки нужно разобрать и снять, из верхней крышки амортизатора вынуть сальник и втулку.
2. Для сборки полноценного и функционального обратного молотка на амортизаторный шток остается смонтировать ручку, подвижную гирю и насадки.
3. Если у вас в гараже нашлись детали ручки старого перфоратора или ручной дрели – это большая удача, если нет, – можно приделать к штоку любой напоминающий ручку хомут, способный справиться с задачей и удобный для ваших рук.
4. Хомут ручки крепится в той части, где на штоке располагается резьбовое соединение. В качестве втулок накрутите две гайки и надежно приварите. Верхняя крышка штока надевается с обратного конца и тоже приваривается к гайкам. Неровности, капли и наплывы от сварки можно сточить болгаркой, а потом – прикручивать ручку-хомут.

Альтернативный вариант – приварить к штоку на расстоянии ширины ладони от края подходящую по диаметру шайбу, обтянуть ручку топливным шлангом против скольжения и закрепить его на резьбе небольшой шайбой и гайкой.

• Для изготовления подвижной гири можно использовать срезанную верхнюю часть стойки. Кроме того, необходимо подобрать трубу нужного диаметра: чтобы она свободно скользила по штоку и входила в подготовленный цилиндр из амортизаторной стойки, оставляя внутри свободное пространство.
• Внутреннюю и внешнюю части будущей гири нужно отцентрировать гайками или шайбами, а один из торцов заварить таким образом, чтобы отверстие трубы осталось открытым. Зазор между деталями заливается расплавленным свинцом или цинком, например, от старого АКБ или карбюратора, чтобы добавить болванке веса. Перед заливкой расплавленным составом корпус гирьки тоже нужно прогреть горелкой.
• После остывания металла получившуюся гирю отбойника зачищают болгаркой, чтобы придать ей аккуратный вид и убрать лишние капли от сварки, и устанавливают на шток.
• Для использования потенциала обратного молотка в полной мере и применения его для различных работ сделайте накручивающиеся на свободный конец штока насадки: зацепы из болтов, насадки под головку и т.д. Для выправления несложных вмятин на кузове автомобиля обратный молоток можно использовать в комплекте с поисковыми магнитами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Обратный молоток для кузовного ремонта

Ни один автомобиль не застрахован от различных повреждений в результате ДТП. С некоторыми из них при наличии определенных знаний и опыта можно справиться и самостоятельно. Но порой без квалифицированной помощи специалистов просто не обойтись. Выравнивание вмятин на автомобилях профессионалам приходится осуществлять довольно часто, а потому обратный молоток для проведения кузовного ремонта обязательно должен быть в каждой авторемонтной мастерской.Основанием устройства служит стальной пруток, имеющий диаметр 20 мм и длину 500 мм. На пруток с одной стороны надета втулка (гиря), а с другой – приварена шайба. Шайба необходима, чтобы с основания не вылетала втулка, а сила удара не передавалась прутку. В комплекте к инструменту часто идет несколько специальных захватов-крюков. Ими захватываются скобы, которые приварены к кузову. Для удаления продолговатых по форме кромок и вмятин к поверхности приваривают сразу несколько шайб, просунув через отверстия металлический стержень.

Принцип работы этого прибора несложен, но требует определенной сноровки мастера:

• вначале необходимо внимательно осмотреть поврежденный участок кузова;
• те области, которые подлежат вытягиванию, требуется зачистить до самого металла и приварить к нему ремонтные шайбы;
• затем крючком нужно зацепиться за закрепленную к корпусу машины шайбу и несильными ударами вытянуть на себя вмятину;
• предыдущую операцию повторяют вплоть до полного выравнивания кузова.

Обратный вакуумный молоток

Одна из самых популярных и часто применяемых разновидностей этого прибора – обратный вакуумный молоток. Его активно используют в случае, если автомобиль в будущем не планируется окрашивать. Главное его преимущество заключается в том, что при его помощи можно отремонтировать даже большие площади кузова. Вес инструмента – около 1 кг, а потому работа с ним не потребует больших усилий.

В процессе работы, чтобы как следует зацепиться за металл, не придется сверлить в имеющейся вмятине даже мельчайших отверстий, как это осуществляется по стандартной .

Вакуумный прибор может работать с пистонами любых конфигураций и размеров и форм. Вакуумная присоска прочно удерживает материал при вытягивании вмятины.

Обратите внимание

Применение его на порядок уменьшает трудозатраты и значительно сокращает время проведения работ.

Этапы восстановления кузова с помощью вакуумной модификации прибора:

• тщательное обезжиривание и прогревание поверхности авто в месте повреждения;
• приклеивание 2 специальных клеевых пистонов по краям и по центру вмятины;
• аккуратное зацепление пистона и воздействие на дефектную область вакуумным молотком (здесь обязательно нужно контролировать подъем вогнутого металла);
• повтор двух предыдущих этапов до момента, пока повреждения станут незаметны;
• тщательная доработка поверхности кузова минилифтером и крючками.

Удаление методом PDR

Этот способ удаления вмятины без покраски своими руками находится в списке самых сложных, и в большинстве случаев используется на территории автосервиса. Применение метода PDR самостоятельно сопровождается трудностями, решить которые сможет только профессионал. Система используется, если нужно устранить более сложные повреждения. Вытягивание осуществляют от воздействия силы на участки кузова изнутри.

Дополнительно потребуются съем внутренней обшивки и демонтаж некоторых комплектующих. Вмятины устраняются при помощи набора крюков. Эти инструменты существуют различных форм, длины и углов изгиба.

Задача осуществляется поэтапно:

Разновидности

Несмотря на то что конструкция обратного молотка достаточно проста, со временем даже у него появилось несколько модификаций. Тот или иной вариант используется в разных случаях — все зависит от мастерства, а также типа деформации. Но в целом конструкция всегда одинаковая, одинаковый и принцип работы. Различия заключаются только в методике крепления такого инструмента к кузову.

Наиболее простой вариант молотка:

1. Это металлический прут, с одного конца которого располагается крючок, а со второго — груз и упор;
2. За шайбу цепляют крючок, а шайбу приваривают к месту деформации посредством сварки;
3. При условии приложения на груз ударных усилий деформация вытянута до нужного момента.

А вот второй вариант (тоже достаточно простой) несколько будет отличаться от первого. На конце вместо крючка располагается простая резьба. Чтобы с помощью такого приспособления выровнять поверхность, в центре деформации проделывается отверстие, в которое вставляется конец с резьбой, а с обратной стороны на нем прикрепляются гайка и шайба.

Вакуумный молот — это самый сложный вариант его исполнения. Он прикрепляется на поверхности деформированного участка посредством разреженного воздуха. Присоска начинает работать как обычным методом, так и с помощью компрессора.

Благодаря вакуумному устройству можно исправить незначительные кузовные повреждения и сохранить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

Освещение PDR

Осве­ще­ние и отра­же­ние явля­ет­ся одним из важ­ней­ших ком­по­нен­тов PDR ремон­та. Лам­пы PDR исполь­зу­ют­ся внут­ри поме­ще­ния и поз­во­ля­ют спе­ци­а­ли­сту более деталь­но раз­гля­деть вмя­ти­ны на пане­лях кузо­вов авто­мо­би­лей. В насто­я­щее вре­мя исполь­зу­ют­ся два типа осве­ще­ния: флу­о­рес­цент­ное и све­то­ди­од­ное. С внед­ре­ни­ем све­то­ди­од­но­го осве­ще­ния всё опре­де­лен­но изме­ни­лось. Све­то­ди­о­ды поз­во­ля­ют иметь более ком­пакт­ные, лёг­кие и очень проч­ные све­тиль­ни­ки. Све­то­ди­од­ные пане­ли могут менять интен­сив­ность осве­ще­ния, и даже цвет. Это нуж­но для авто­мо­би­лей раз­ных цве­тов. К при­ме­ру, свет­лые пане­ли может быть труд­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки при исполь­зо­ва­нии стан­дарт­ной лам­пы PDR с белым светом.

Лам­пы для PDR ремон­та могут содер­жать спе­ци­аль­ный рас­се­и­ва­тель све­та. Обыч­но, это парал­лель­ные линии или, так назы­ва­е­мый туман­ный экран (fog board). Цвет и рису­нок, исполь­зу­е­мые на лице­вой сто­роне лам­пы явля­ет­ся лич­ным пред­по­чте­ни­ем масте­ра. Подоб­ные рас­се­и­ва­те­ли или экра­ны мож­но при­об­ре­сти отдель­но и поста­вить на лам­пу или заме­нить име­ю­щий­ся рас­се­и­ва­тель. Они помо­га­ют добить­ся высо­кой дета­ли­за­ции дефектов.

Отра­жа­тель­ные экра­ны (рефлек­тор­ные экраны/панели) пред­став­ля­ют собой панель с опре­де­лён­ным рисун­ком (обыч­но с парал­лель­ны­ми лини­я­ми). Они, в отли­чие от спе­ци­аль­ной лам­пы с лини­я­ми, не дают соб­ствен­но­го све­та, а отра­жа­ют име­ю­щий­ся свет (к при­ме­ру, сол­неч­ный) и отбра­сы­ва­ют линии на ремон­ти­ру­е­мую панель, помо­гая луч­ше видеть повреждение.

Таким обра­зом, назна­че­ние све­та PDR (или отра­жа­ю­ще­го экра­на) состо­ит в том, что­бы мастер видел струк­ту­ру повре­жде­ния, что про­ис­хо­дит внут­ри вмя­ти­ны. Читая тени и иска­жён­ное отра­же­ние, спе­ци­а­лист может опре­де­лить, где воз­вы­шен­ность метал­ла, а где — углуб­ле­ние. Так­же мастер исполь­зу­ет отра­же­ние, что­бы напра­вить нако­неч­ник инстру­мен­та точ­но туда, где он дол­жен быть. Далее отра­же­ние помо­га­ет сле­дить за про­цес­сом ремон­та, повзо­ля­ет раз­ви­вать точ­ное уси­лие и вовре­мя пре­кра­тить давить. После мани­пу­ля­ций с инстру­мен­та­ми PDR, как толь­ко иска­жён­ные линии ста­нут парал­лель­ны­ми в отра­же­нии пане­ли, то вмя­ти­на будет успеш­но выправлена.

Лам­пы PDR быва­ют раз­ных раз­ме­ров и вари­а­ций. В целом их мож­но раз­де­лить на ста­ци­о­нар­ные лам­пы для мастер­ских и на портативные.

• Ста­ци­о­нар­ные лам­пы кре­пят­ся на раз­бор­ных шта­ти­вах, поз­во­ля­ют рабо­тать с боль­ши­ми объ­ё­ма­ми повре­жде­ний. Они могут вра­щать­ся и уста­нав­ли­ва­ют­ся под любым углом. Такие лам­пы удоб­ны при ремон­те гра­до­вых повре­жде­ний и могут цели­ком осве­тить кры­шу или дру­гие панели.
• Пор­та­тив­ные лам­пы PDR обыч­но име­ют дли­ну от 25 см до 50 см. Они лег­ко пере­ме­ща­ют­ся и обыч­но уста­нав­ли­ва­ют­ся на авто­мо­биль с помо­щью при­сос­ки. Мобиль­ные лам­пы пред­на­зна­че­ны для рабо­ты, как в ста­ци­о­нар­ных усло­ви­ях, так и на выез­де. Они поз­во­ля­ют рабо­тать с мел­ки­ми повре­жде­ни­я­ми и повре­жде­ни­я­ми сред­ней сложности.

При выбо­ре лам­пы PDR сто­ит учи­ты­вать сле­ду­ю­щие факторы:

• Раз­мер
• Удоб­ство креп­ле­ния и настройки
• Пер­со­на­ли­за­ция (мож­но ли менять интен­сив­ность све­та, цвет)
• Вре­мя рабо­ты акку­му­ля­то­ра (в слу­чае с пор­та­тив­ной лампой)
• Дол­го­веч­ность

Алгоритм изготовления

Когда модель будущего изделия выбрана, нужно рассмотреть последовательность того, как сделать обратный молоток своими руками. Для начала нужно подготовить все составляющие будущего механизма. Первым этапом проводится очистка и шлифовка. Это необходимо сделать для лучшего скольжения груза по основанию молотка. После этого готовятся составные части. В инструменте с крюком изготавливается насадка нужного размера и диаметра. В случае выбора проекта обратного молотка с клеящейся основой, ее собирают из подручных средств.

Интересное дополнение: если под рукой не нашлось подходящей гири, груз обратного молотка можно соорудить своими руками. Для этого нужно распилить лом на детали одинаковой длины и закрепить их изолентой вокруг стержня, а с помощью сварки соединить полученный результат

Важно помнить, что перемещение по всей длине должно происходить свободно, поэтому делать сварные швы внутри нет необходимости

Нужно выбрать железный стержень, который будет толще, чем основание обратного молотка, на 3-4 см и отпилить деталь длиной 5-7 см. Внутри просверливается отверстие под толщину стержня. Резьба нарезается внутри под прямым углом, чтобы приваренная далее пластина находилась строго перпендикулярно рабочей рукоятке. Эта площадка должна быть хорошо отшлифована и очищена, а на внешней стороне искусственно создается ребристая текстура для того, чтобы липкая основа лучше взаимодействовала с ней.

Самодельную липучку из герметика для обратного молотка можно изготовить из различных материалов. Клеящий состав должен отвечать нескольким характеристикам:

• он не должен оставлять следов на лакокрасочном покрытии автомобиля;
• его степень взаимодействия с поверхностью должна обеспечивать надежное сцепление;
• состав должен быть достаточно эластичным.

Для этой цели можно выбирать любой бытовой состав. Например, соскоблить его с деталей, из которых делают пластиковые окна или воспользоваться смолой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

Скользящий молоток с дополнительными насадками своими руками сделать тоже несложно. Чтобы его изготовить нужно лишь нанести резьбу на основание. При этом будущие насадки обратного молотка будет нужно делать с диаметром больше, чем стержень, на несколько сантиметров — это обеспечит надежность во время работы. В случае, если насадки уже есть и все они рассчитаны на разные стержни, возможно изготовить адаптер для обратного молотка своими руками или приобрести готовый в любом автомобильном магазине.

Использование обратного молотка в работе по вытягиванию вмятин доказало эффективность при работе с арками и порогами, где доступное внутреннее пространство невелико. Также его применение возможно при небольших повреждениях на дверях и корпусе в случае, если не задето ребро жесткости. Самостоятельное изготовление обратного молотка позволит сэкономить значительную сумму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

• Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
• Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
• Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Как удалить вмятину с помощью магнита

Еще один способ устранения геометрических дефектов кузова – использование мощных поисковых магнитов из неодимового сплава, способных притягиваться к металлическим деталям с усилием до 200-600 кг. Но поскольку при этом имеется достаточно высокий риск повреждения ЛКП и возникновения противоположной проблемы (выпуклость на месте удаленной вмятины), следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Во-первых, магнит нельзя прикладывать непосредственно к кузову, поскольку он может поцарапать лак и краску. Под него следует подкладывать плотную ткань или несколько листов бумаги. Во-вторых, магнит нужно изначально прикладывать не к центру вмятины, а к ее краю. Затем его необходимо медленно перемещать к средней части поврежденного участка, постепенно выравнивая деформированный металл

В-третьих, следует соблюдать меры предосторожности при работе с мощными неодимовыми магнитами. Любое неаккуратное движение может привести к защемлению пальцев и серьезным травмам

Также перед началом работ рекомендуется потренироваться на погнутых кусках листового металла, и лишь после приобретения минимальных навыков можно приступать непосредственно к кузовному ремонту.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Изготовление

Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж. Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

1. Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
2. Груз с внутренним отверстием;
3. Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
4. Аппарат для сварки;
5. Болгарка.

Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента. Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

1. Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
2. Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
3. Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
4. За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
5. Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
6. Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.

Инструкция по применению присоски

Рихтовка вакуумом реализуется в несколько этапов. После того как была произведена очистка поверхности, необходимо наметить точки захвата. Здесь важен правильный геометрический расчет, чтобы силовое воздействие обеспечило вытяжку в правильном направлении. Начинать операцию желательно с краев зоны деформации по направлению к середине. Фиксация круга присоски осуществляется при помощи специального клея. При этом надо подождать 5-10 минут, чтобы он схватился в месте подачи напряжения. Далее в ход идет сам молоток, и, в зависимости от принципа оказания силового воздействия, начинается процесс вытяжки с соответствующим смещением в сторону к центру проблемной площадки. По схеме кругового движения с уменьшением радиуса повреждения должна постепенно смещаться присоска для удаления вмятин. Своими руками эту операцию желательно выполнять в перчатках, а если используется компрессорная установка, то подача сжатого воздуха должна быть строго сбалансирована. Чрезмерное напряжение может спровоцировать обратный эффект вытяжки уже за пределы нормальной плоскости кузова.

После первоначальной правки мастер переходит к доводке поверхности крючками.

После первоначальной правки мастер переходит к доводке поверхности крючками. После первоначальной правки мастер переходит к доводке поверхности крючками.

Покончив с этим делом, жестянщик начал «массировать» вмятину изнутри. Движения крючком мягкие, расчетливые, без суеты. Процесс долгий — несколько часов с перерывами на краткий отдых для глаз: от напряжения и слепящего света лампы они очень устают. Любопытно, что поначалу мастер не особенно заботился об идеальной форме того, что получалось, — ямки, бугорки… Кое-кто из зрителей даже начал проявлять беспокойство, но спустя какое-то время неровности стали чудесным образом исчезать, а крыло «Кэдди» — все больше походить на новое. Таково высокое искусство! Результат показываем на последнем снимке.